圖片說明：圖片來源：雄獅旅遊
有朋友從其他縣市來，先帶到牛舌店再說
如果一聽到有人「來自仙台」，就脫口接著問「那你是不是常吃牛舌？」這種爛問題—可就不打自招，自曝仙台初學者的身分啦！隨著「利久」這類除了牛舌，其他菜色也一應俱全的店家出現，在地人吃牛舌的機會的確有所增加……但基本上那還是「帶外地來的客人去的店」，或者是「有上司從東京總公司來的時候才會帶去（&讓上司請客）的店」。

牛舌店在外有如此高的知名度與人氣度，為什麼仙台人反而對這些店的反應會有這樣的落差？這跟與牛舌的身世以及仙台這片土地的風土民情有關。

牛舌誕生於一九四八年，發明者為「味太助」的第一代老闆佐野啟四郎。他注意到西餐常用的牛舌，歷經多次實驗與失敗，總算做出烤牛舌這道美食，是個廣為人知的故事。牛舌在一開始只被當下酒菜，受到二次世界大戰結束的時代背景影響，基於「想用份量十足的料理填飽肚子」的想法，牛舌才開始與對味的大麥飯、牛尾湯、醬菜&南蠻味噌漬搭配，形成現在的定食形式。

但牛舌也不是就此和仙台名產劃上等號的。牛舌之所以成為仙台名產，契機之一是於一九七五年開幕的「喜助」。第一次把「仙台名產」寫上招牌的，是喜助於一九八O年在仙台站前設立的第二號店。由於地利之便，牛舌的美味開始在許多來自外地的出差人士之間傳開。之後市府觀光課與商工會議所也乘著旅行風潮之勢，以「四季皆宜的名產」為號召開始

推廣牛舌，於是有許多牛舌專賣店在泡沫經濟時期陸續誕生，牛舌也因此登上旅遊書與美食雜誌。當牛舌的美味在其他縣市得到好評後，才以逆向輸入的形式紅回仙台，牛舌文化也就此在仙台生根。

基於這番背景，在老一輩的人心中「牛舌是小時候沒有的新名產」。的確，就連現在到處都看得到招牌的利久也是一九九O年才開幕，算是比較年輕的店家，而對住在東京的仙台人來說，這也不太算「懷念的家鄉味」。此外，以身為食材王國（請參閱潛規則17）為傲的仙台人，對使用進口肉這點有所存疑，猶豫著是否要將牛舌當成是「我們仙台的靈魂食物」。

不過，就算全國各地都看得到「鹽味牛舌at燒肉店」，牛舌定食肯定是仙台獨創的沒錯。正因為這塊土地擁有許多足以自豪的原創美食（請參閱潛規則16），所以每家店在牛舌的處理、切法、撒鹽的手法與熟成方式都各自有其獨到之處。

其實不管是「萩之月」還是「竹葉魚板」，這些仙台名產都是在經過精心設計的對外行銷與創意才誕生的。唯有在人材與物資進出口頻繁、民風如此開放的仙台，才能催生出這類「身懷絕技」的熱銷商品。

本文出自《別傻了這才是仙台：烤牛舌?杜之都?食材王國…49個不為人知的潛規則》，由遠足文化提供，未經授權，請勿轉載。
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書籍簡介
東北No.1的綠色都市從311強震裡重生的堅強代表
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不為人知的仙台潛規則：牛舌是用來請客人吃的