[清酒] 台灣清酒風潮 專訪唎酒師歐子豪

清酒魅力，不登大堂難以一窺堂奧。日本清酒有二千多年歷史，現有九千多間酒造，一年推出一萬三至一萬五支酒款，進口到台灣的也有五百款左右，選擇繁多。但國人對清酒總存有似是而非的觀念，所幸在清酒愛好志士的推廣，以及愈來愈多的SakeBar，讓台灣清酒風潮穩定成長。


曾經，清酒對台灣第一位日本酒學講師與唎酒師的歐子豪來說，因為那時接觸的多是料理用清酒，味道臭，國人又習慣將酒溫的燙口，不覺清酒有何魅力。後來一次喝到新瀉縣的「綠」，只是純米酒而已，卻甘醇順口，自此改觀。

清酒，絕對不只是米與酵母發酵後的產物而已，酒米、釀造方法的不同，塑造出它的多元性，而最引人入勝的莫過於酒造位處地理的風土民情，所賦予的獨特風味，這也是歐子豪臣服主因。他說，北海道天氣冷，發酵速度愈慢，酒質通常淡麗，愈往南走天氣熱，發酵速度快，酒感就比較強烈，所以日本人常說，南部的清酒較Men，北部則偏Lady。而清淡的清酒搭配的自然是清淡食物，以北海道為例，著名的螃蟹、牛奶與乳製品等，味道都屬清淡，「不可能捕獲的食材清淡，但釀的酒質很重，兩者是不搭調的」。

有趣的不僅如此，歐子豪說，四國高知縣自古就產武士，居民個性相形豪邁，來到這兒作客，菜色不會一道一道上，而是一次上齊，原因竟是女主人等不及想跟客人喝酒，所以這裡的清酒適合量飲，強調切口乾淨，喝多也不膩口，這也是鄉土風情與酒質互相影響表現的例子。

因為深入研究，歐子豪感知到清酒的吸引力。而他如何看台灣的清酒發展現況？他說，在WTO開放後，各式酒質酒款進入台灣，加上台灣較為親日，這十年來串烤、壽司、拉麵等日式料理店風行，消費者對其附加價值感興趣，於是清酒出線了。整體而言，日本人喜歡純米酒，台灣人喜歡順滑、酒精感不重、價格偏高的大吟釀。其實在純米酒與大吟釀中間，還有許多有趣的清酒，台灣人較少接觸，實為可惜。不過歐子豪說，這反倒促使他努力推廣清酒文化。

歐子豪 │
2011 年考取日本SSI日本酒唎酒師資格與日本酒品質鑑定師資格，2012，擔任日本SSI 第一位華人區訓練講師，並成為華人首位考取日本SSI日本酒學講師資格，對推廣清酒有著強烈使命。而他認為唯有「多喝」，才能從眾多清酒中找到自己所愛的味道。（註：唎酒師，就是一種針對清酒舉行的品酒師認證考試，日本現有3萬多名唎酒師。過去唎酒師考試只在日本舉行，但台灣明年也將舉辦，而且具有國際認證資格。）

文／謝政蒼
圖／陳德偉

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完整文章，請見《Sense 好感》No.22 2013年11月號「清酒」！

出版社：欣傳媒
出刊日期：2013年11月6日
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