我愈是逃離，卻愈是靠近你。我愈是背過臉，卻愈是看見你。我是一座孤島，處在思篤的水裡。四面八方，隔絕我通向你。一千零一面鏡子，轉映你的容顏。我從你開始，我在你結束。──伊朗詩人，埃姆朗．薩羅希《一千零一面鏡子》

圖片說明：設拉子的粉紅清真寺也許遠不及其他清真寺的雄偉壯麗，但是獨特的彩繪玻璃，讓這座精巧的清真寺成為遊客最愛。（圖片來源：John Yu 提供）

機長在飛機上廣播，即將向德黑蘭的伊瑪目何梅尼國際機場下降，不分國籍的女士們紛紛戴上頭巾，機艙裡的外國遊客間，瀰漫著一股不安又期待的氛圍。我知道即將經歷一趟非比尋常的旅行，造訪一個擁有5,000年歷史、曾被美國稱為「邪惡軸心」的國度......

巴士在伊朗中部的鄉間公路上奔馳著，公路兩旁是一望無際、光禿禿的礫漠與山巒，人跡罕至。偶而經過整片旱田，抹上波斯文字的粗獷農舍雜沓著農具，這是典型的伊朗鄉村景觀。能在如此荒蕪的土地上自給自足、繁衍子孫，發展數千年輝煌文明，建立橫跨歐亞非的大帝國，讓人不禁對波斯民族的強悍與堅韌肅然起敬。

圖片說明：哈馬丹街頭賣烤餅的師傅送了我一塊餅。在伊朗街上獲贈免費食物是外國遊客普遍的經驗，足見伊朗人的好客熱情。（圖片來源：John Yu 提供）

過去曾造訪16世紀三大伊斯蘭帝國中的鄂圖曼土耳其帝國與蒙兀兒帝國（印度）故土，深受伊斯蘭建築風格與不同形式的藝術所吸引，於是有了這趟伊朗行，窺看另一個伊斯蘭帝國的風土民情。我知道不只是為了眾多的世界文化遺產而來，即使我每每激動地臣服於這些人類文明的紀念碑前，讓自己與千古風流人物同走一條小徑，為那蔓草縈骨、幽石埋魂而悲歎。我來到伊朗，更為了基因裡跨騎戰馬、縱橫絲路的遙遠記憶。

圖片說明：伊斯法罕的三十三孔橋，由阿拔斯大帝建於1602年，33個拱構成的雙層結構典雅優美，也是當地居民休閒的熱門去處。（圖片來源：John Yu 提供）

伊朗，是居魯士大帝與大流士的阿契美尼德帝國；是大漢張騫出使的安息；是成吉思汗孫子旭烈兀的伊兒汗國。革命後的伊朗全名為「伊朗伊斯蘭共和國」，可以看出宗教在政治、社會規範以及人民生活中影響極大。人類歷史演進是由神權而君權、而民權，但是伊朗竟在1979年的伊斯蘭革命中推翻巴勒維王朝，回到神權統治，實行政教合一的政治體制迄今。伊斯蘭教什葉派的十二伊瑪目宗為伊朗國教，信眾超過全國人口9成。

圖片說明：行人匆匆走過兩伊戰爭陣亡軍官遺像，走過生與死的界線。伊朗各城鎮都張貼許多兩伊戰爭時期陣亡的當地烈士遺像。（圖片來源：John Yu 提供）

伊斯蘭教對人民日常生活影響甚深，婦女在公共場所必須戴頭巾，除了臉與手外，基本上不能露出身體其他部位（如腳趾），男性也不許穿短褲。男女分際嚴格，公車座位男女分開，即使夫妻也不例外。外國男性遊客要為當地女性拍照，肯定被拒絕。除此之外，在伊朗旅行時，宗教並無造成太大不便。

一城猶如半個世界

伊斯法罕（Isfahan）位於伊朗地理中心的富庶綠洲，在公元前6世紀成為阿契美尼德帝國大城，幾次外患中被破壞又被修復。在11至12世紀成為塞爾柱帝國首都，城市發展於17世紀的薩法維王朝時期達到高峰。雄才大略的阿拔斯大帝從世界各地招募許多工匠來建設伊斯法罕，包括中國的數百名陶瓷師傅。伊朗人以伊斯法罕的文化成就而自豪，由於匯集大量外國工匠與商人居住，讓人讚嘆「伊斯法罕乃世界之半」！

圖片說明：設拉子市中心的攝政王清真寺（Masjed-e Vakil）。18世紀中葉，桑德王朝攝政王卡里姆汗以設拉子為首都，控制伊朗大部分地區。（圖片來源：John Yu 提供）

伊斯法罕市中心的伊瑪目廣場是世界第二大的城市廣場，僅次於天安門廣場。廣場四周分別是伊瑪目清真寺（國王清真寺）、皇室專用的希克斯羅圖福拉清真寺（又稱皇后清真寺）、阿里卡普皇宮、大巴扎。加上鄰近的星期五清真寺、四十柱宮，想要在一天之內看盡波斯建築與工藝精華，非伊斯法罕莫屬！

詩與玫瑰之城

4,000年歷史的設拉子（Shiraz），是一千零一夜也講不完的傳奇，是著名的詩人之鄉、波斯的靈魂。設拉子出過兩位偉大詩人──哈菲茲與薩迪，是伊朗學生必讀的詩。伊朗人家裡除可蘭經外，一定有哈菲茲的詩集，每當遇上煩惱就會將它翻開，從中領略智慧，每個伊朗人都能吟唱出幾句哈菲茲的詩作。

趕早來到設拉子知名的粉紅清真寺，早晨的陽光透射過彩繪玻璃，絢麗的光影灑落在鋪著波斯地毯的禱告室內。靜靜地坐在牆角，彷彿置身於萬花筒的神祕氛圍裡。光影隨著時光流逝而緩緩推移，承載著設拉子的纖細與溫柔，無言地讚嘆真主的偉大。

圖片說明：被列為世界文化遺產的古勒斯坦宮，位於德黑蘭市中心，是伊朗少有的歐式建築，代表18世紀建築科技與傳統波斯工藝的結合。（圖片來源：John Yu 提供）

亞歷山大大帝的一把火

波斯波利斯（Persepolis）意為「波斯人的都城」，公元前522年由大流士一世所建。從設拉子的鄉間道路轉進連接波斯波利斯遺址的4公里大道，已可感受到這座古城的不凡氣勢。沿著可以策馬直上的緩坡，爬上20公尺高，舉目盡是斷垣殘壁，令人怵目驚心。這是公元前331年亞歷山大大帝的「傑作」。

圖片說明：波斯波利斯的萬國之門，想像一下當年外國使節穿過此門進入覲見廳時，看見五彩繽紛的雪松木柱頭與屋頂，該有多麼震撼！（圖片來源：John Yu 提供）

據說這位馬其頓國王為了報復波斯人對雅典衛城的劫掠而下令焚城。當時「黎巴嫩雪松的精美圓柱、柱頭和橫梁熊熊燃燒，屋頂墜落，煙灰和燃屑像雷雨一樣紛紛落下。」大屠殺持續了幾天，波斯領袖紛紛穿上最漂亮的禮服，從城牆頂端跳下或在家中自焚。希臘作家普魯塔說，亞歷山大大帝動用1萬頭騾子與5,000頭駱駝，將劫掠而來的財物運往埃克巴坦那（今哈馬丹）。

站在萬國之門、覲見廳、百柱廳、大流士宮、寶庫這些傾頹的建築之下，憑弔的是熊熊大火裡燒成的斷垣殘壁？是被屠戮的波斯人？還是人類幾千年來不斷發起戰爭互相毀滅的愚蠢宿命？

圖片說明：哈馬丹的以斯帖墓是僅次於耶路撒冷的猶太聖地。舊約聖經《以斯帖記》記載波斯皇后以斯帖幫助猶太人躲過一場災難的故事。（圖片來源：John Yu 提供）

Text．Photo│John Yu

※欣旅遊編按：[旅人故事] 專題，是欣旅遊姐妹誌《一次旅行》5月號授權，不得轉載。2015年5/5出刊！全台7-11、全家、誠品、金石堂、博客來均售，想了解更多請按此 ！

縱橫絲路的遙遠記憶 - 伊朗速寫