縱橫絲路的遙遠記憶 - 伊朗速寫
我愈是逃離,卻愈是靠近你。我愈是背過臉,卻愈是看見你。我是一座孤島,處在思篤的水裡。四面八方,隔絕我通向你。一千零一面鏡子,轉映你的容顏。我從你開始,我在你結束。──伊朗詩人,埃姆朗.薩羅希《一千零一面鏡子》
圖片說明:設拉子的粉紅清真寺也許遠不及其他清真寺的雄偉壯麗,但是獨特的彩繪玻璃,讓這座精巧的清真寺成為遊客最愛。(圖片來源:John Yu 提供)
機長在飛機上廣播,即將向德黑蘭的伊瑪目何梅尼國際機場下降,不分國籍的女士們紛紛戴上頭巾,機艙裡的外國遊客間,瀰漫著一股不安又期待的氛圍。我知道即將經歷一趟非比尋常的旅行,造訪一個擁有5,000年歷史、曾被美國稱為「邪惡軸心」的國度......巴士在伊朗中部的鄉間公路上奔馳著,公路兩旁是一望無際、光禿禿的礫漠與山巒,人跡罕至。偶而經過整片旱田,抹上波斯文字的粗獷農舍雜沓著農具,這是典型的伊朗鄉村景觀。能在如此荒蕪的土地上自給自足、繁衍子孫,發展數千年輝煌文明,建立橫跨歐亞非的大帝國,讓人不禁對波斯民族的強悍與堅韌肅然起敬。
圖片說明:哈馬丹街頭賣烤餅的師傅送了我一塊餅。在伊朗街上獲贈免費食物是外國遊客普遍的經驗,足見伊朗人的好客熱情。(圖片來源:John Yu 提供)
過去曾造訪16世紀三大伊斯蘭帝國中的鄂圖曼土耳其帝國與蒙兀兒帝國(印度)故土,深受伊斯蘭建築風格與不同形式的藝術所吸引,於是有了這趟伊朗行,窺看另一個伊斯蘭帝國的風土民情。我知道不只是為了眾多的世界文化遺產而來,即使我每每激動地臣服於這些人類文明的紀念碑前,讓自己與千古風流人物同走一條小徑,為那蔓草縈骨、幽石埋魂而悲歎。我來到伊朗,更為了基因裡跨騎戰馬、縱橫絲路的遙遠記憶。圖片說明:伊斯法罕的三十三孔橋,由阿拔斯大帝建於1602年,33個拱構成的雙層結構典雅優美,也是當地居民休閒的熱門去處。(圖片來源:John Yu 提供)
伊朗,是居魯士大帝與大流士的阿契美尼德帝國;是大漢張騫出使的安息;是成吉思汗孫子旭烈兀的伊兒汗國。革命後的伊朗全名為「伊朗伊斯蘭共和國」,可以看出宗教在政治、社會規範以及人民生活中影響極大。人類歷史演進是由神權而君權、而民權,但是伊朗竟在1979年的伊斯蘭革命中推翻巴勒維王朝,回到神權統治,實行政教合一的政治體制迄今。伊斯蘭教什葉派的十二伊瑪目宗為伊朗國教,信眾超過全國人口9成。圖片說明:行人匆匆走過兩伊戰爭陣亡軍官遺像,走過生與死的界線。伊朗各城鎮都張貼許多兩伊戰爭時期陣亡的當地烈士遺像。(圖片來源:John Yu 提供)
伊斯蘭教對人民日常生活影響甚深,婦女在公共場所必須戴頭巾,除了臉與手外,基本上不能露出身體其他部位(如腳趾),男性也不許穿短褲。男女分際嚴格,公車座位男女分開,即使夫妻也不例外。外國男性遊客要為當地女性拍照,肯定被拒絕。除此之外,在伊朗旅行時,宗教並無造成太大不便。一城猶如半個世界
伊斯法罕(Isfahan)位於伊朗地理中心的富庶綠洲,在公元前6世紀成為阿契美尼德帝國大城,幾次外患中被破壞又被修復。在11至12世紀成為塞爾柱帝國首都,城市發展於17世紀的薩法維王朝時期達到高峰。雄才大略的阿拔斯大帝從世界各地招募許多工匠來建設伊斯法罕,包括中國的數百名陶瓷師傅。伊朗人以伊斯法罕的文化成就而自豪,由於匯集大量外國工匠與商人居住,讓人讚嘆「伊斯法罕乃世界之半」!
圖片說明:設拉子市中心的攝政王清真寺(Masjed-e Vakil)。18世紀中葉,桑德王朝攝政王卡里姆汗以設拉子為首都,控制伊朗大部分地區。(圖片來源:John Yu 提供)
伊斯法罕市中心的伊瑪目廣場是世界第二大的城市廣場,僅次於天安門廣場。廣場四周分別是伊瑪目清真寺(國王清真寺)、皇室專用的希克斯羅圖福拉清真寺(又稱皇后清真寺)、阿里卡普皇宮、大巴扎。加上鄰近的星期五清真寺、四十柱宮,想要在一天之內看盡波斯建築與工藝精華,非伊斯法罕莫屬!詩與玫瑰之城
4,000年歷史的設拉子(Shiraz),是一千零一夜也講不完的傳奇,是著名的詩人之鄉、波斯的靈魂。設拉子出過兩位偉大詩人──哈菲茲與薩迪,是伊朗學生必讀的詩。伊朗人家裡除可蘭經外,一定有哈菲茲的詩集,每當遇上煩惱就會將它翻開,從中領略智慧,每個伊朗人都能吟唱出幾句哈菲茲的詩作。
圖片說明:設拉子的粉紅清真寺也許遠不及其他清真寺的雄偉壯麗,但是獨特的彩繪玻璃,讓這座精巧的清真寺成為遊客最愛。(圖片來源:John Yu 提供)
趕早來到設拉子知名的粉紅清真寺,早晨的陽光透射過彩繪玻璃,絢麗的光影灑落在鋪著波斯地毯的禱告室內。靜靜地坐在牆角,彷彿置身於萬花筒的神祕氛圍裡。光影隨著時光流逝而緩緩推移,承載著設拉子的纖細與溫柔,無言地讚嘆真主的偉大。圖片說明:被列為世界文化遺產的古勒斯坦宮,位於德黑蘭市中心,是伊朗少有的歐式建築,代表18世紀建築科技與傳統波斯工藝的結合。(圖片來源:John Yu 提供)
亞歷山大大帝的一把火波斯波利斯(Persepolis)意為「波斯人的都城」,公元前522年由大流士一世所建。從設拉子的鄉間道路轉進連接波斯波利斯遺址的4公里大道,已可感受到這座古城的不凡氣勢。沿著可以策馬直上的緩坡,爬上20公尺高,舉目盡是斷垣殘壁,令人怵目驚心。這是公元前331年亞歷山大大帝的「傑作」。
圖片說明:波斯波利斯的萬國之門,想像一下當年外國使節穿過此門進入覲見廳時,看見五彩繽紛的雪松木柱頭與屋頂,該有多麼震撼!(圖片來源:John Yu 提供)
據說這位馬其頓國王為了報復波斯人對雅典衛城的劫掠而下令焚城。當時「黎巴嫩雪松的精美圓柱、柱頭和橫梁熊熊燃燒,屋頂墜落,煙灰和燃屑像雷雨一樣紛紛落下。」大屠殺持續了幾天,波斯領袖紛紛穿上最漂亮的禮服,從城牆頂端跳下或在家中自焚。希臘作家普魯塔說,亞歷山大大帝動用1萬頭騾子與5,000頭駱駝,將劫掠而來的財物運往埃克巴坦那(今哈馬丹)。站在萬國之門、覲見廳、百柱廳、大流士宮、寶庫這些傾頹的建築之下,憑弔的是熊熊大火裡燒成的斷垣殘壁?是被屠戮的波斯人?還是人類幾千年來不斷發起戰爭互相毀滅的愚蠢宿命?
圖片說明:哈馬丹的以斯帖墓是僅次於耶路撒冷的猶太聖地。舊約聖經《以斯帖記》記載波斯皇后以斯帖幫助猶太人躲過一場災難的故事。(圖片來源:John Yu 提供)
Text.Photo│John Yu※欣旅遊編按:[旅人故事] 專題,是欣旅遊姐妹誌《一次旅行》5月號授權,不得轉載。2015年5/5出刊!全台7-11、全家、誠品、金石堂、博客來均售,想了解更多請按此 !