尋常旅人的金澤二日散策
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2018與2023年,兩次造訪金澤,都是只有兩日的踏實行程。小巧精緻的金澤,只要環繞著中心金澤城公園,就可以玩走所有主要景點。對於向來任性不做功課的閒散旅人我來說,真的是愜意就能輕鬆應對的城市。
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門口堆著紅酒的武士家
不愧是加賀百萬石,長町的武家屋敷跡,家宅前有大野庄用水通過,一副小橋流水人家的優雅。承平時期的武士就是公務人員,職等較低的武士家是有前後院的精巧配置。
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但沿著用水往上走,可就職等越來越高,家宅也越來越氣派。俸祿千石的野村家,日本庭園可是得到米其林星級評等,號稱全日本排名第三的庭園。
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大野庄用水旁的屋敷,現在很多改建成餐廳,但比起疫情前,數量少了很多,感覺也不像以前那麼熱鬧。轉進野村家屋敷旁的巷弄,多是賣九谷燒的藝品店,當然有許多大宅院還是有武士後人繼續居住。
傍晚時分,酒店的老闆開著小貨車沿巷子配送,武士家門口堆了三箱紅酒、礦泉水與罐裝咖啡,可惜我沒有機會看到開門出來收貨的人。倒是隔壁的阿伯開著高級進口車正預備停車,果然如我想像Polo衫領子還會豎起來。
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武家屋敷跡距離金澤城,走路大約是15分鐘,當然走入城內的辦公室還要一段時間。不過大致可以想像,當年的武士高階公務人員,早晚沿著緩坡上下班的景象。
武士們上下班途中會經過的,就是金澤最熱鬧的香林坊商業區。金澤市的名牌店、百貨公司都集中在這一小區,俸祿高的武家人果然從以前到現在都供得起高價的消費品。
海鮮天堂近江町市場
一般來說,觀光客都是先到近江町市場,逛市場吃海鮮丼後,再從市場南邊出口接黑門進金澤城公園。
來了兩次金澤,我都是選擇住在金澤站後面的西口。雖然距離武家屋敷、金澤城及21世紀美術館都比較近的香林坊,也是另一個飯店聚集區,像是星野的OMO就在附近。但比較起金澤站前及站內,營業時間較晚的百貨公司、美食區,入夜後的香林坊似乎樂趣就減少了些。
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從金澤車站散步到近江町市場,大約是20分鐘,來了兩次我都沒有買一天600日圓的周遊巴士券。原因是,我覺得金澤景點都很接近,基本上周遊巴士那一圈串連起來的景點,通常每個景點間步行都大約為15分鐘;想要跨越長一點的景點,搭公車單趟也只需200日圓,如果不是要在單日趕完所有金澤行程,基本上一天大概只要搭一次公車就夠。
或者,週末日還有國定假日,還會加開商圈運行的「まちバス」(町巴士),一趟只要100日圓,可以接車站、近江町市場、香林坊到21世紀美術館,非常實惠。周遊巴士等車的人不少,班次也沒有非常密集,不買周遊券的交通彈性或許更高。
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近江町市場號稱是金澤人的廚房,當然身處海鮮城市最大的特色,就是市場內滿滿的海產攤位、旋轉壽司及海鮮丼名店。不想要排隊的話,可以隨意挑選能現點現開生蠔及海膽的魚貨攤,店家也有賣罐裝啤酒跟飲料,立食區可以站著吃,也能讓自己成為市場裡觀光風景的一環。
兩次來近江町市場,都是造訪「じもの亭」吃海鮮丼,最豐富的「華」等級也只要2600日圓。隔壁桌情侶,男生點了一大片鮪魚骨,自己用湯匙刮肉下來,視覺效果驚人,但不知對約會有無影響就是。
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豆皿茶屋是金澤城精華
出近江町市場後,從黑門進入金澤城公園。說是公園,其實就是城內,一進門看到的大片草坪是新丸廣場。
看板介紹,這裡原本一開始是集中重臣宅院的區域,但後來實在是官越來越多,所以重臣宅邸就遷出了城外,後續設立為武器工坊甚至廚房區,但現在是一大片綠油油的草皮。
上次十月底造訪時,新丸廣場滿滿都是席地野餐暢意奔跑的男女老幼;這次九月初的金澤高溫預報,讓完全無遮蔭的新丸廣場變成酷暑煉獄,每個走到河北門的遊客都熱到臉色難堪。
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進入河北門後,往南可以再從石川門進入兼六園,但要先往藩主居住地的二之丸廣場。本丸與二之丸一直處於不斷燒毀又重建的狀態,所以金澤城看不到像大阪城那樣雄偉的天守。
在這裡可以購票進入五十間長屋,也可以加購兼六園套票比較便宜。五十間長屋是保管武器跟負責監視防衛的地方,連接的橋爪門續櫓還開了地板洞,可以反制登牆而上的入侵者。
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五十間長屋對面的三之丸廣場,有著一間展望極好的豆皿茶屋,餐廳區可以吃定食;也能買950圓的金箔雙淇淋,坐在休息區眺望整個二之丸還有五十間長屋,不過我比較喜歡淋上大野醬油的口味就是。
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往主計町茶屋街的柳宗里與泉鏡花
天氣太熱,原本就預定跳過上次已經造訪過的兼六園。正午的陽光實在讓人難以想像這是九月的北陸氣溫。再次穿過河北門與新丸廣場,從大手門離開金澤城公園,目標是走路大約15分鐘距離的東茶屋街。
為了怕走到東茶屋街的路上被烤乾,特別在中間造訪了柳宗里設計博物館。這間小巧的展示博物館在大樓一樓,完全是無人自助參觀,喜歡柳宗里的粉絲可以在這裡看到他設計的生活用品與家具,甚至自由試坐也沒問題,像我就是來這裡朝聖我們家的柳宗里水壺。
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設計博物館窗外經過的觀光客很多,因為轉個彎就是主計町茶屋街,過橋是東茶屋街。不進金澤城公園,直接從近江町市場走過來,也大約是15分鐘的距離。
隱藏在博物館後面的還有泉鏡花紀念館,這時我才意會到浪漫主義大師泉鏡花,就住在主計町茶屋花街隔壁,比去巷口便利商店還近,難怪對於花街的描寫特別傳神。那個時代的大師,哪一位不是流連花街會被現代女權主義者所唾棄呢...
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金澤的觀光地圖上,有西茶屋街、東茶屋街及主計町茶屋,所謂的茶屋就是藝伎屋,江戶時代為了便於管理,所以金澤就將花街集中在這三處。這次沒去的西茶屋街範圍較小,比較靠近香林坊,而主計町茶屋與東茶屋街則是隔橋相望的地區。
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祇園情懷的東茶屋街
說是江戶時代除了藝伎屋以外,禁止建造兩層樓以上的房子,歷史建築保存完整的主計町與東茶屋街區域,看起來頗有京都祇園的風味,這也是金澤經常被人稱為小京都的原因之一吧。
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主計町的藝伎屋許多改成餐廳,樓上則是定價不便宜的民宿。東茶屋街佔地較大改裝更完整,現在都是時髦的咖啡店及藝品店。但其實在街尾的「東 料亭組合」,有點讓人想起「舞伎家料理人」那些小舞伎們習藝的地方,還是可以見證到這裡不只單純是時髦觀光景點的花街氛圍。
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到21世紀美術館看游泳池
從香林坊或兼六園到21世紀美術館,是比較順路的選擇。我一直覺得,比起內部的最新特展及常設展,妹島和世設計的美術館主體建築才是重點。
巧合的是,來了兩次都沒機會下去知名的游泳池底。第一次是整修,這次是已經排不到預約,都只能在池頂張望,想著即使我能到泳池底也擺不出網紅拍照姿勢吧。旅行就是這樣,留著懸念下次才有機會再來。
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到21世紀美術館附近,如果還沒吃過正餐的話,旁邊有我最喜歡的金澤咖哩店Turban咖哩。上次來的2018年,剛好遇到第二天金澤馬拉松,旁邊來自臺灣的跑者點了L份量咖哩吃不完,想要打包結果被老闆娘悍然拒絕,我那時候吃的是M號咖哩。
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離開21世紀美術館,對面是金澤最古老的石浦神社,神社有狗狗吉祥物KIMA-Chan,還有各式Kima圖案可愛御守,據說戀愛御守很靈驗。
緊鄰旁邊的坂稻荷神社,則是保佑足部健康的有名神社,因此很得到馬拉松跑者的喜愛。之前我也買了一個KIMA狗狗的跑步御守,不過卻在一個多月後,戴著參加台北馬拉松完跑後,回家出捷運站時跌了個跛腳就是...
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順著石浦神社旁邊的百鳥居,往上爬一段小山坡,可以走到觀光客不多的石川縣立美術館,這座幽靜的美術館,是躲避周邊眾多觀光客的好去處,休息區的座椅非常舒適。一樓的Le Musée de H是非常有名的法式甜點店,獲獎主廚是金澤人,很適合在參觀完隔壁的國立工藝館後,回到此處候位休息。
往金澤的夜行巴士
2018年十月底第一次造訪金澤,是從東京車站旁的鍛治橋巴士站,搭晚上十點發車的Weller深夜巴士,在隔天早上八點抵達金澤車站。
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當時住在西口一間非常泡沫時代風格,樓上有超大浴場的Manten Hotel,那時附近都是工地,還有凱悅預備營建的工地招牌。足足玩了兩個白天後,又搭了回程的深夜Weller巴士,在清晨回到了東京池袋。
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時隔五年回到金澤,現在絕對沒有體力及毅力,再搭夜不成眠的深夜巴士了。九月初從加賀溫泉到金澤站西口,發現與五年前完全不同的光景,這次就住在完工兩年的Hyatt Centric,樓下是可直通車站的摩登餐廳。西口有了很大的轉變,不再是漆黑一片的工地。車站正門的東口還是一樣,遊客聚集在氣派的鼓門前,偏好等著燈光轉變成紅色時拍下照片。
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旅人經常有錯覺,回到先前造訪之地,會自動接續上次的旅程,彷彿離開的日子不存在。但是隔了漫長的疫情之年,一切終究還是變得不太相同。
回家那天,拉著行李走到西口的小松機場利木津巴士站牌,想起五年前夜行巴士的輾轉反側,好不容易天亮下車時,迎接我的是只有13度的金澤清晨氣溫。那時想著,下次絕對要坐新幹線再來造訪金澤,沒想到一別就是五年。
旅行啊,總是這麼的一期一會呢。