焚風帶來的甜美　流淌著南美洲的熱情基因於台東茁壯－釋迦

飄洋過海　釋迦在台灣找到溫暖的家

釋迦（Annona squamosal）原產於南美洲，在最早期曾被當地原住民當作上帝帶來的恩惠，將其當作萬靈丹來食用，直至大航海時代，葡萄牙探險隊進入了南美洲，也將釋迦帶回歐洲。而釋迦是如何到台灣呢？荷據時期是一大關鍵，在此期間台灣貿易版圖擴大，釋迦的種子也隨著商船傳播到台灣，因釋迦的外型與荔枝有幾分相似，所以當時有「番荔枝」之稱。而釋迦在台灣的種植要等到民國60年代才開始廣為人知，目前全世界的釋迦產量就屬台灣最高，而台東則是台灣的產量之冠，但在民國66年以前，柑橘以及鳳梨才是台東縣的主力生產水果，但因產量過剩以及成本增加，才使得農民開始尋覓其他作物，釋迦也是這時候才唄大眾所重視。

至於為什麼原產地在南美洲的釋迦會在台東種植成功呢？關鍵在「乾」與「熱」。釋迦只長在年降雨量大於 700 公厘的地區，並且年平均溫度要 25℃，若溫度低於 15℃就不易結果，且在結果時要在40℃以上，果實才會有甜味，而台東得天獨厚的「黑潮」與「焚風」彷彿專為釋迦量身打造，因有黑潮的經過才讓冬天溫暖且乾燥；西南氣流經過大武山的風，將雨水留在高屏地區，越過山頭的焚風，則使得台東乾又熱，剛好是果子成熟必須的條件，就是這麼地恰巧，簡直可以說釋迦釋上天賜與台東的禮物。

釋迦為屏東特產，其原生來自南美洲，因緣際會於台東茁壯（圖提供／農業易遊網）

管他是鳳梨還是釋迦　有甜就給讚

提到釋迦，就不得不提到鳳梨釋迦這個品種，是由釋迦與秘魯番荔枝雜交而生，因其果實比一般釋迦來的大又甜，所以備受民眾喜愛，而之所以叫做「鳳梨釋迦」，原因為其果肉帶有微微的酸，與鳳梨的酸甜滋味相似，故得其名，因此鳳梨釋迦與鳳梨是沒有血緣關係的哦！在台灣，大目種的釋迦改良後，可以在8至2月收成，鳳梨釋迦較晚熟，可以在11至4月收成，兩種釋迦產期相互錯開，讓台灣一年幾乎都可享用釋迦的美味。

鳳梨釋迦的高甜度是眾所皆知的，一般的甜度可以達到20度以上，更勝於芒果、荔枝等水果，但因其高甜度的關係，不建議一個人完食完整一顆，與他人一同分享較無負擔哦！尤其是需控制血糖的民眾需要特別留意。而鳳梨釋迦除了甜以外，它的營養密度也是很高的哦！能夠從中獲取多種維生素以及營養，尤其每百克中含有258毫克的鉀，可以預防心血管疾病發生，並且能夠調節血壓，但若本身腎臟功能不佳，則要避免過量飲食哦！

轉型有機不容易　操起空氣噴槍對抗蟲害

位於花東縱谷南端的巒巒山有機農場，農場主人邢滿榮與太太林秀貞堅持使用有機方法栽種釋迦，但在耕種初期，邢滿榮與一般農民一樣採取慣型農法噴農藥栽種，為的就是讓釋迦大而飽滿，銷售較好也才能賣出好價錢，直到一次朋友的家人因農藥中毒離世，才驚覺長期以來自己都暴露在危險之中，歷歷在目的生死訣別讓邢滿榮轉念做起有機栽培。

民國八十九年巒巒山農場轉型有機種植，不僅從自身做起，邢滿榮還將這份理念傳遞給周遭農友們，認為只有乾淨的土地與果實，才能讓產業、生態永續發展下去，但現實總是與理想有段差距，蟲害則是首當其衝的問題，因不能噴農藥導致釋迦因蟲咬變黑甚至落果，賣像不好行商也就不會收購，因此轉型有機的前三年幾乎是零收入，而面對困境邢滿榮不退縮，費心研究如何防止蟲害發生，結合自己木工出身的專業技術，使用裝潢的工具－空氣噴槍，將黏附於釋迦上的粉介殼蟲噴掉，比起水柱沖洗更有效，且不會傷害到果皮。除此之外還費工地為釋迦套袋三次，第一次套上綠網防止果蠅與椿象叮咬；第二次則套上紙袋防止粉介殼蟲；最後一次則是果實長大再換一次紙袋，如此地小心謹慎就是不讓自己辛苦栽種的結晶被惱人蟲子破壞掉。

位於台東的巒巒山農場堅持使用有機方法，只為友善蒂對待消費者與環境（圖提供／里仁）

疫情中的溫暖　無法外銷就讓我們來吃吧！

鳳梨釋迦約有97%銷往中國，每年的1、2月是出口的最高峰，而在2020年新冠疫情爆發，出口大受影響，許多已經成熟的釋迦因無人收購只能任其過熟，一顆顆落在地上最終只能丟棄，收購的價格從一台斤六十元一路下探至三十幾元，逼近崩盤，只要價格一崩盤，農民勢必損失產重，幸好，疫情之中仍處處覓得溫暖，由農委會開一槍宣布補助因為封城而提高的運費，讓外銷勉強能夠支撐，而除了外銷，內需市場在當時也展現了台灣人溫暖的一面，從中央到地方、政府到民間，訂單需求蜂擁而至，差點讓釋迦從供過於求變成供不應求，如今也已過去一年，疫情尚未退卻，又到了鳳梨釋迦的產季，有了前車之鑑，政府早已開始佈局通路，讓我們一起用新台幣幫助農民挺過危機吧！

文／吉米